01 сентября 2017930
Facebook
Все знают, что садовые дорожки – важный элемент участка. Они не просто украшают пространство, но и организуют его. Вопрос в том, какие материалы использовать, чтобы дорожки и глаз радовали, и служили долго, и были практичными.
А это зависит от многих факторов. Постараемся в них разобраться.
Начнем с того, что садовые дорожки выполняют разные функции. Они могут быть главными, прогулочными и «рабочими». Если дорожка – это еще и подъездной путь, кроме декоративности, нужно учитывать и необходимость повышенной прочности.
Что касается ширины дорожек, здесь многое зависит от размера участка. В среднем главная дорожка должна быть шириной 0,8–1,5 м; прогулочная – 0,6–0,9 м; «рабочие» дорожки – 0,4–0,8 м.
Нужен ли уклон при мощении садовых дорожек?
Чтобы после дождя на дорожке не застаивалась вода, ее нужно делать с уклоном — продольным и поперечным.
На ровных участках делается поперечный уклон по обе стороны от осевой линии. Продольный уклон делается в расчете 0,5–1 см на каждый метр дорожки.
В самом низком месте следует предусмотреть водоприемные устройства для отвода стоков в канализацию или в дренажную систему.
Наш совет:
Если дорожка прилегает непосредственно к дому, то уклон должен быть направлен от него. Кроме того, ее поверхность должна быть минимум на 15 см ниже гидроизоляционного слоя в конструкции стен дома.
Выбираем материалы для садовых дорожек
Натуральный камень
Натуральный камень предпочитают поклонники долговечности и природной красоты. Обычно его используют в виде так называемой мелкой шашки с размером сторон 80–100 мм, но встречается и «мозаика» — 40–60 мм, и крупная брусчатка — 120–220 мм.
Для мощения используют более десятка различных пород камня. Наиболее износостойкие породы – гранит, габбро, лабрадорит, базальт и диабаз. Из них, как правило, делают брусчатку и плиты разнообразных размеров.
Их прочность определяет и сферу применения – подъездные пути, парковка, терраса. Это удовольствие дорогое.
Идут в дело и мягкие осадочные породы – доломит, известняк, песчаник и сланцы (в виде плит) – прекрасный вариант для прогулочных дорожек. Эта группа пород имеет более демократичные цены. Предлагается камень как в «диком» (необработанном) виде – плитняк, так и в колотом или пиленом виде.
Клинкер
Еще одно, практически вечное покрытие – клинкерная плитка (брусчатка), или клинкерный кирпич.
Этот материал получают в результате обжига до полного спекания (при температуре 1200 °С) высокопластичных глин. Такая технология обеспечивает клинкеру главные преимущества – прочность, минимальное водопоглощение, повышенную морозостойкость, химическую инертность.
Клинкерную брусчатку выпускают толщиной 40–72 мм, что позволяет использовать ее и на пешеходных дорожках, и на автостоянках.
Наш совет:
К слову, кроме стандартных кирпичей, можно подобрать изделия из клинкера для устройства бордюров, водостоков, парапетов, ступеней, лестниц.
Древесина
Этот материал обладает многими достоинствами, в первую очередь эстетическими.
Вариантов его использования немало:
- традиционные тропинки из спилов;
- садовый паркет;
- декоративные засыпки из древесной коры и щепы.
Дорожка из спилов выглядит привлекательно. Понятно, что древесина уступает по прочности камню. Но и не так уж легко разрушается, будучи обработанной специальными пропитками.
Что касается пород древесины, то самые популярные – сосна и лиственница.
Садовый паркет
Отдельного упоминания заслуживает садовый паркет (торговцы часто называют его декингом) – деревянные квадратные или прямоугольные модули, которые укладывают на ровную поверхность.
Для изготовления садового паркета используют сибирскую лиственницу, массарандуб, мербау, кумару. Экзотические породы хороши тем, что благодаря высокому содержанию маслянистых веществ они более устойчивы к гниению.
Поверхность декинга, как правило, рифленая (эффект «антислип»). Монтаж и демонтаж модулей прост. Удобное крепление замкового типа позволяет без особых сложностей собирать из отдельных плиток дорожки и площадки любой конфигурации.
Производители предлагают два типа садового паркета:
- жесткие модули, целиком выполненные из твердых, устойчивых к гниению пород древесины;
- мягкие модули, у которых лицевая часть выполнена из деревянных ламелей, а подложка представляет собой пластиковую решетку с креплениями для сцепки элементов.
Для изготовления садового паркета используется также древесно-полимерный композит (ДПК) — смесь измельченной древесины, синтетических или органических полимерных смол и специальных добавок-закрепителей.
Бетонная тротуарная плитка
Секрет успеха этого материала прост: оптимальное соотношение цены и качества, разнообразие фактур и расцветок, и наконец, относительно несложная технология укладки. Этим список достоинств «королевы мощения» не исчерпывается.
Благодаря небольшому размеру, бетонной плиткой удобно мостить территорию любой конфигурации. Срок службы такого покрытия – до 25 лет.
Бетонная плитка прочна, морозоустойчива и водостойка, обладает высокой теплостойкостью (в жару не размягчается, не выделяет вредных испарений), а также устойчива к воздействию солей и горюче-смазочных материалов.
И что важно, относится к экологически чистым материалам. Несомненный плюс — невысокая по сравнению с другими натуральными материалами стоимость.
Тротуарная плитка бывает двух видов: вибропрессованная и вибролитая.
В первом случае полусухую бетонную смесь уплотняют с помощью специальных вибраторов, а затем прессуют. Все процессы автоматизированы, что практически исключает пресловутый «человеческий фактор».
Во втором – бетонную смесь заливают в заранее подготовленные пластиковые формы, ставят их на вибростол, поверхность которого находится в постоянной вибрации. Когда завершается процесс утрамбовки смеси, форму снимают со стола и выдерживают в термокамере до полного затвердевания бетона.
Такая технология позволяет получить плитку с гладкой поверхностью, практически любой формы и фактуры. Что же касается цвета, то с помощью пигментов можно добиться невероятного количества оттенков.
Однако вибролитая плитка уступает вибропрессованной в прочности и морозостойкости.
В настоящий момент технологии производства и обработки вибропрессованной плитки направлены на придание ее поверхности внешнего вида и фактуры, имитирующих натуральный камень. Используется добавление в бетон цветных минералов, искусственное старение плитки, а также технология «Колор-микс» – смешивание бетонов разных цветов.
В итоге получается тротуарная плитка, внешне не отличимая от каменной брусчатки, но с более широким выбором форм, размеров, толщины и цветовых решений.
Нужно отметить, что ведущие производители борются за улучшение характеристик своего продукта — как правило, с помощью современных технологий и специальных материалов:
- Чтобы повысить прочность бетонной плитки, используют песок и щебень определенных фракций.
- Для повышения влагостойкости и сопротивления перепадам температуры в бетонную смесь вводят пластифицирующие и гидрофобизирующие добавки.
- Чтобы сделать плитку более долговечной и износостойкой, в сырье добавляют синтетические волокна (полипропилен, полиамид) или стекловолокна, улучшающие сцепление компонентов бетона.
Устройство садовых дорожек и площадок
1. Первый этап — проектирование
Нужно выполнить замеры участка, нарисовать масштабный план и нанести на него контуры будущих дорожек.
Затем с помощью бечевки и колышков разметить контуры дорожек уже на участке.
На этом же этапе необходимо продумать устройство водоотводных лотков и каменных бордюров. Бордюры фиксируют форму дорожек и площадок, не позволяют основанию расползаться в процессе его подготовки и упрочняют покрытие.
Наш совет:
Можно применить готовый бордюрный бетонный камень или использовать в этом качестве клинкерный кирпич, каменные элементы, водоотводящие лотки.
Бордюр может быть, как вровень с поверхностью тротуарной плитки, так и выше. Но он не должен выступать более чем на половину своей высоты.
Для укрепления бордюра используют «тощий» бетон марки М100 (с пониженным содержанием цемента и повышенным – щебня).
2. Второй этап — подготовка основания
Правильное устройство основания служит залогом качественной укладки плитки:
- Сначала снимают плодородный слой почвы (его можно использовать в саду), далее вынимают грунт на глубину, достаточную для устройства основания и завершающего слоя.
- При этом важно учесть, что финишное покрытие должно возвышаться над уровнем грунта на 2–3 см.
- Дно траншеи нужно тщательно утрамбовать.
Юлия Манукян, г. Херсон
© Журнал «Огородник»
Фото: depositphotos.com
Фото: pixabay.com
