Укладка (монтаж) плит перекрытия

Казалось бы, будто такого сложного может быть в укладке плит перекрытия, но и здесь, как фактически в любой технологии, есть свои особенности, на которые следует обратить внимание. Ежели Вы раньше никогда не сталкивались с монтажом перекрытия, лучше ознакомиться с этими особенностями раньше, чтобы уже в процессе строительства не делать ошибок.

Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками

Значит, что же нужно знать, чтобы правильно установить плиты перекрытия?

Вот словник тех действий, которые обеспечивают надежный и долговечный монтаж:

• собственно сам монтаж плит;
• грамотное вдалбливание рустов;
• заполнение небольших зазоров между плитами;
• заделывание торцов плит с целью защиты с промерзания;
• пробивание люка или лаза в плите для выхода на чердачное пристраивание;
• получение нужного размера плиты путем рубки;
• безопасное использование в строительстве треснувших плит и предупреждение появления трещин.

Для начала рассмотрим теорию. В качестве перекрытия в домах могут прилагаться различные конструктивные элементы:

• многопустотные панели;
• ребристые предварительно напряженные панели стандартных размеров;
• шатровые панели, имеющие ребра, расположенные в соответствии с периметру. Обычно такие панели полностью перекрывают все помещение;
• слоистые сплошные панели;
• монолитное гвиргвини.

У каждого варианта перекрытия есть свои плюсы и минусы. Например, монолитное перекрытие требует большой времени для монтажа и стоит совсем недешево. Ребристые плиты, имея стандартные размеры, мало-: неграмотный всегда подходят для перекрытия помещений, размеры которых некратные их размерам.

В частном строительстве наипаче распространенными являются перекрытия, сделанные из железобетонных круглопустотных плит. Пустоты в них могут совмещать разные формы: от овальных до неправильных.

Их популярность объясняется рядом преимуществ в уравнение с другими типами перекрытий:

• за счет пустот, заполненных воздухом, такие плиты нормально сохраняют тепло, являясь теплоизоляторами, а также значительно повышают звукоизоляцию;
• в сравнение с другими плитами имеют куда как меньший вес, сокращая нагрузки на несущие конструкции.

Как укоротить пустотную плиту?

Круглопустотные плиты выпускаются точно по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину река ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах дырка для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя ради этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится возлюбленная достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.

(языко это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту нарочно, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее очерк, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а никак не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм через края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подоснова. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная параболоид будет, что называется «зализываться».

По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском за бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары скупердяйка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара стяжательница. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по мнению ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не с птичьего полета. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, по какой причине ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, почти которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после аюшки? она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.

Полученная укороченная плита пора и совесть знать иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, словно не только скроет неровности, но и укрепит плиту.

Плиту можно разрезать и по. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, как-никак длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей повдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя забрало трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их есть разрезать болгаркой.

При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может отхватить режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка без- дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома река кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.

Сравнительная пустота, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая медянка она и прочная. Но это не так. На самом деле эта надгробие может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.

Во вкусе вырезать отверстие в пустотной плите?

Таким же образом в плитах вырезается люк. Поелику его края будут на виду, лучше сразу постараться сделать их максимально ровными. На этого по намеченному контуру нужно сделать предварительный надрез болгаркой.

Люк прорезается держи стыке двух плит, равномерно распределяя между ними свою площадь. Размеры люка зависят с ширины плит и степени их нагрузки, а также от типа использованной лестницы. Нежели шире и менее нагружены плиты, тем больше можно в них вырезать люк. Нагрузки ото строительных конструкций, опирающихся на плиты, значительно сокращают допустимую площадь люка. Исполнение) приставных лестниц обычно делается люк площадью 900х900 мм в плитах, масштабность которых 1,2 м. При этом в каждой из плит проделывается отверстие размерами 450х900 мм.

Пользование приставных лестниц не всегда удобно. Их нужно сначала устанавливать, потом грабастать, да и их фиксация на месте довольно ненадежная, особенно, если это старые деревянные лестницы. Куда-нибудь удобнее использовать складные чердачные лестницы. Они надежно закрепляются на крышке люка и складываются подле его закрывании, не занимая лишней площади. Размеры люка для таких лестниц имеют размеры 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм али 700х1400 мм. Большая сторона люка должна обязательно размещаться вдоль плит.

Подобно ((тому) как) перекрыть помещение если немного не хватает ширины плиты?

При перекрытии помещения может сыска, что его размеры не кратны размерам плит, что приводит к образованию зазоров посредь плитами или между плитой и стеной. Можно вырезать недостающий кусок из имеющихся плит, так это долго и хлопотно. Есть и более легкие пути устранения этой проблемы.

Возьмем во (избежание примера случай, когда при монтаже плит между последней плитой и стеной остается сором в полметра. Как поступить в этом случае? Есть несколько вариантов. Сначала рассмотрим преимущественно простой из них. Величина зазора – 500 мм – разбивается на две части – числом 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от стены, засим все плиты монтируются впритык. В результате между последней плитой и стеной окажется просвет в 250 мм. В полученные пустоты устанавливается тычком шлакоблок, из которого возводятся стены. Возле этом шлакоблок надежно фиксируется, упираясь тычком в плиту. Размещать шлакоблок нужно (до, чтобы его отверстия были направлены в стороны, а не вверх или вниз. Возведенная внешняя стена точный зажмет шлакоблок, усиливая его фиксацию.

Такая конструкция, хоть и выглядит ненадежной, получай самом деле довольно прочная. Если же кто-то сомневается в несущей талантливость шлакоблоков, можно при заливке стяжки пола второго этажа зазоры дополнительно упрочить, установив поверх них арматурную или кладочную сетку. В качестве арматуры при этом используются фасции диаметром 6 мм.

Еще один способ перекрывания зазора – распределение его величины в среде плитами. Например, есть лишние полметра и десять плит перекрытия, между которыми девять зазоров числом 55 мм каждый. Почему именно по 55 мм? Общая величина 500 мм делится сверху количество стыков – 9. В результате получается 55 мм.

Первая плита укладывается впритирку к стене. Вторая – с отступом от первой на 55 мм и т.д. Последняя плита должна впритирку прижиматься к стене.

Под каждым зазором подвязывается доска, играющая роль опалубки. В полученную опалубку закладывается плафон и заливается бетонный раствор.

Лопнула плита перекрытия. Что делать и почему такое доводится?

Иногда в процессе строительства выясняется, что плита перекрытия треснула еще до монтажа. В нежели причина? Обычно трещины появляются при неправильных условиях хранения или транспортировки. Который касается хранения, плиты должны складироваться определенным образом с соблюдением нескольких условий.

Плиты должны заскирдовываться в штабеля так, чтобы они не касались грунта. Под нижнюю плиту нужно подметнуть надежное основание, которое не промокает и не гниет, иначе влага попадет держи плиту, что станет причиной появления трещин.

Основание должно быть прочным и баста высоким. Поскольку на него будут опираться несколько плит, оно может осесть, но даже при проседании нижняя плита не должна касаться грунта. Благо при проседании основания грунта коснется середина нижней плиты, трещины появятся невыгодный только на ней, но и на тех плита, которые расположены выше.

Плиты предпочтительнее хранить в горизонтальном положении.

Между плитами устанавливаются прокладки – деревянные рейки. При их установке нужно брать в расчет:

• толщину реек, которая должна предотвращать касание соседних плит;
• положение реек, которые должны находится точно одна над другой;
• расстояние от рейки до края плиты должно оформлять 0,2-0,4 м.

При соблюдении всех условий и наличии достаточно прочного основания штабель может принадлежать из 8-10 рядов плит, что составляет до 2,5 м высоты. Большее значимость по высоте недопустимо.

Что делать с треснутой плитой? Можно ли ею восполнять дом?

Но что же делать, если плита уже треснула, и можно ли ее деть в дальнейшем?

На самом деле, строители довольно часто используют треснувшие плиты угоду кому) перекрытия, так что, если трещины небольшие, дальнейшая эксплуатация плит возможна. Опора при этом не очень сильно нагружать их и дополнительно фиксировать.

Вот отчасти примеров, где лучше установить треснувшие плиты:

• напустить на наружную или несущую стену нате 0,1-0,15 м. При этом плита будет опираться сразу на три стены далеко не только короткими своими краями, но и длинной. Дополнительное крепление плиты обеспечивается вышестоящими стенами, которые неопровержимо ее прижимают. Такой прием обычно используется для плит с достаточно большими трещинами;
• стукнуть плиту на месте установки кирпичной перегородки, которая впоследствии будет ее нести;
• смонтировать лопнувшую плиту между двумя целыми. Между плитами при монтаже образуются русты, которые вслед за (тем тщательно заделываются раствором, создавая практически монолитное перекрытие;
• уложить плиту на месте с минимальными нагрузками. Ее годится. Ant. нельзя использовать для чердачного перекрытия, где нагрузки практически отсутствуют, главное, чтобы держи нее не опирались конструктивные элементы крыши;
• при значительных повреждениях поверхности плиты, рано или поздно трещина большая (порядка 4-10 мм) или их несколько, можно использовать токмо целую ее часть, отрезав поврежденную.

Если же Вам не внушает доверия смонтированная лопнувшая ступенька, можно усилить ее прочность путем усиления арматурой стяжки пола на верхнем этаже. Железобетонная перевязывание равномерно распределит нагрузки между всеми плитами и усилит конструкцию.

Заделка стыков в кругу плитами

Следующий рассматриваемый вопрос – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон соседних плит. В целях получения прочного и цельного перекрытия все русты должны быть залиты раствором. Круглопустотные плиты имеют замки получай боковых сторонах в виде круглых выемок. При заливке рустов эти выемки заполняются бетоном, обеспечивая надежное зажимное устройство плит. Такое сборное перекрытие работает практически как монолит.

Среди плит могут попасться бракованные, имеющие оплошно сделанные боковые стороны с замками. При их соединении выемка оказывается внизу, коли так как вверху плиты плотно стыкуются между собой. Как можно легко прочувствовать, залить бетоном такой руст на первый взгляд проблематично. Но не весь век так страшно. Для заделки бракованного руста соседние плиты стыкуются не впритирку, а с небольшим зазором около 2-3 см. Зазор должен быть в верхней части плит, идеже они могут стыковаться. С нижней их части по всей длине руста подвязывается деревянная било – опалубка для заливки бетона. Через верхний зазор в руст заливается раствор. По части консистенции раствор не должен быть густым, он должен равномерно растекаться до всей длине. Но и слишком жидким его тоже не стоит делать. Впоследств застывания раствора заделку руста можно считать оконченной.

Технология укладки плит перекрытия

В что еще следует обратить внимание при монтаже круглопустотных плит? Конечно но, на технику безопасности. Монтаж ведется на высоте с использованием спецтехники, что непременно нужно учитывать при работе.

Плиты поднимаются и укладываются с использованием автокрана. Плиты укладываются нате раствор, поэтому на протяжении 10-20 минут их можно без проблем переводить ломом, пока они не займут нужное положение. На несущие стены плиты должны изображать, заходя на них на 0,12-0,15 м.

Важно создать максимально комфортные условия рядом укладке плит. Например, посуду с раствором можно поднять на первую установленную плиту, с тем чтоб каждый раз не спускаться за ним вниз. Этим же раствором заливаются русты. Такие, для первый взгляд, мелочи часто забирают немало времени и сил.

После завершения монтажа плит нужно оттарабанить их торцы, для защиты от промерзания. Если плита опирается на наружную стену, заделка торца в свою очередь дополнительно сохранит тепло в доме и не даст попасть внутрь холоду.

Для заделки торцов плит разрешено использовать один из следующих способов:

• заполнить пустоты труб минеральной ватой приближённо на 0,2-0,3 м в глубину;
• залить пустоты легким бетонным раствором на 0,12-0,25 м в глубину неужели установить бетонные пробки;
• закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, а потом замазать поверхность раствором; можно вставить в отверстие полуторный забутовочный кирпич.

В некоторых случаях пластина находится слишком близко от лицевой кладки. При отсутствии утеплителя между ними и безлюдный (=малолюдный) заделанных торцах плита начнет промерзать в холодное время года, покрываясь льдом в помещении. Такая лист будет источником холода в доме, а при включенном отоплении на ее поверхности довольно образовываться «роса» из-за резкого перепада температур. Если такие плиты сделано имеются в готовом доме, понятное дело, разбирать стены и заделывать торцы никто безвыгодный будет. Проблему можно решить менее радикальным способом. Для этого перфоратором просверливается устье в промерзших трубах с нижней стороны «проблемной» плиты. В полученное отверстие вставляется трубка с наклоном в сторону наружной стены, чрез которую задувается монтажная пена. При этом должна образоваться пробка из пены, заходящая в трубу в глубину 0,1-0,2 м. Она и будет играть роль теплоизолятора.

Заделывать торцы нужно неважный (=маловажный) только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются сверху внутренние капитальные стены. По строительным нормам торцы заделываются у плит, начиная с третьего перекрытия и вниз. Для примера, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между подвалом и первым этажом, в ряду первым и вторым этажами и между вторым этажом и чердаком. В этом случае заделываются торцы плит в чердачном перекрытии, ради усилить конструкцию, воспринимающую значительную нагрузку сверху. Торцы заливаются бетонным раствором может ли быть же закладываются полуторным кирпичом. Делать это проще и удобнее перед установкой плит, положив их бери горизонтальную поверхность.